Reloj Casero Con Disco Lp.

En esta oportunidad vamos hacer un reloj de pared con un disco Lp que no se esté usando, en mi caso uso ese tipo de vez en cuando y realmente me costó elegir un disco ya que poseen un valor sentimental en casa. El disco elegido realmente no sé quién era del artista, además que estaba un poco rayado.

Lo primero que debemos tener es el mecanismo de reloj. Es imprescindible para el proyecto, además del disco Lp por su puesto. El mecanismo se puede comprar en una tienda de relojería o en una quincallería el cual no es costoso. El mismo trae los números para pegarlos en cualquier superficie.

En caso de no conseguirlo podrían buscarlo en algún reloj que no estén usando ó este arrumado en su casa, solo que en ese caso tendrían que recortar los números o hacerlos.

En segundo lugar buscar el disco Lp, Es ideal este tipo de disco por el tamaño del mismo y por el tamaño del agujero central que es exactamente del mismo tamaño del mecanismo del reloj.

Teniendo ya los materiales procedemos a fijar el mecanismo del reloj al disco por cualquiera de sus lados ya que como se habrán dado cuenta el disco es igual por cualquiera de sus dos lados.

El mecanismo trae una pequeña tuerca para fijarlo al disco en este caso, aunque el mecanismo que tenía entraba tan justo al orificio que más bien el disco me sirvió de tuerca jeje. Aun así se le coloco la misma por seguridad

Luego le colocamos las ajugas al mecanismo con mucho cuidado ya que son muy delicadas por el material en que están hechas y se doblan con facilidad.

Posteriormente colocamos los números, el kit trae todos los números, pero todo queda de su preferencia de colocarlos todos o solo el número 3, 6,9 y 12. Queda a disposición de ustedes.

En las imágenes se pueden apreciar cómo quedó el trabajo final con el reloj.


El reloj ya montado en una pared.

Este proyecto es sumamente económico de hacer. Solo con dedicarle algo de tiempo en menos de 30 minutos se puede culminar. Espero que le haya sido de su agrado. Será hasta una próxima ocasión.

Consejos para armar una PC.

Armar un equipo de PC es una habilidad que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, toda la práctica para perfeccionarla, con ayuda de experiencias, tips, mañas y trucos. Pero los resultados siempre valen la pena.

A continuación compartiré para ustedes algunos consejos pertenecientes a la revista PC Magazine en Español. Los cuales me parecieron muy interesantes cuando los leí por primera vez.

1. Investiga a conciencia: la parte más importante de lo que harás ocurre mucho antes de que tomes un destornillado, y consiste en asegurarte de tener las partes adecuadas. Pasa todo el tiempo posible en sitios especializados en venta de equipo para computadoras. Tal vez quieras tener en cuenta ciertas preguntas especificas que pueden ser un gran inicio para antes de ir a comprar los componentes necesarios. Revisa esta lista antes de abrir la billetera:
• Si compara un procesador Intel ¿su serie (Core i7, Core i5, Core i3) corresponde a la tarjeta madre que estás considerando? Familiarízate con las especificaciones.
• ¿Las ranuras RAM de la tarjeta madre y las DIMM tienen velocidades comparables para reducir la posibilidad de cuellos de botella?
• ¿la tarjeta madre tiene todos los puertos necesarios o deseados para tus periféricos?
• Si crees que quizá necesites hacer cambios físicos al sistema, ¿dejas espacio de sobra para expansión en cuanto a las bahías, las ranuras y demás?
• ¿tu fuente de alimentación tiene potencia suficiente para alimentar todo tu hardware (advertencia: tal vez deberás sacar cuentas)?

2. Haz tierra: es fácil cargarte de electricidad estática, sobre todo si trabajas en una habitación alfombrada (o si pasas por una para llegar a donde vas a armar); sin embargo, lo que sería un choque molesto para ti quizá sea devastador para el hardware de la computadora. A fin de asegurarte de que estás a salvo, descárgate antes de tocar cualquier cosa cuyos circuitos sean muy sensibles. Esto lo logras con tan sólo tocar el metal desnudo de tu carcasa. Será un momento desagradable pero lo superarás; mucho hardware de las PC no es tan fuerte y lo que es una pequeña descarga para ti puede ser el fin de tu inversión.

3. Fíjate en las bolsas: ya que hablamos de estática: resulta tentador tirar la basura cuando desempacas el material antes de empezar a armar, pero vale la pena conservar las bolsas antiestáticas (como ésa donde se guarda la tarjeta madre). Sin importar si son para poner temporalmente los componentes mientras instalas algo más o para almacenar de forma duradera. Las bolsas te ayudaran a conservar los componentes. Si vas a reemplazar componentes estas bolsas sirven para guardar las partes viejas si las quieres vender, cambiar o regalar.

4. Deja más tiempo que el que creas necesitar: las cosas siempre parecen fáciles cuando veas las partes en las cajas o lees sus manuales. Pero de pronto suelen ponerse más complicadas cuando de verdad pretendes instalar algo. Deja tiempo para ponerle tornillos al interior de la carcasa (y sacarlos de nuevo; ve el consejo número 5), pelearte con los DIMM que no entran como lo esperas, y, sobre todo, entender el sistema de cableado del panel frontal. Estos inconvenientes ponen de aprietos hasta a los expertos, por ello no esperes magia al paciente para que todo quede bien colocado. No está más buscar el manual en línea y ver como se arma y se desarma los equipos.

5. Sé ambicioso: ya sabes que tu herramienta más importante para armar una computadora es un destornillador Phillips. Pero justo detrás de él deberías estar un sujetador de tres dientes. Si la cabeza de tu destornillador no está magnetizada - aunque lo esté – está casi garantizado que necesitarás sacar tornillos de lugares incómodos al menos una vez durante el armado. El sujetador, que tiene dientes de alambre extensibles, es más delgado que tus dedos y te da la habilidad de tomar los tornillos cuando tus dedos no puedan hacerlo. Uno viene de manera estándar en cada juego de herramientas; conócelo bien. También es importante señalar que ya sabemos que te sientes Mac-Gyver, pero usa las herramientas precisas, no uses un incómodo cuchillo de cocina.

6. Pon primero la alimentación: instala tus fuentes de alimentación en la carcasa antes de que hagas cualquier otra cosa. Será decepcionante darse cuenta de que no hay espacio suficiente para meterla cuando y agregaste la tarjeta madre, los ventiladores, las unidades de almacenamiento y demás hardware. Ponla primero en su lugar. Luego aparta los cables mientras trabajas en todo lo demás. Será una lata organizar los cables, pero es mucho mejor darte cuenta de la imposibilidad de pasar la fuente de alimentación por el disipador en el CPU. Te recomendamos el uso de cinchos sujeta cables para organizarlos y tener mayor organización dentro de tu gabinete.

7. Trabaja fuera de la carcasa: haz todo lo que puedas antes de insertar tus componentes en la carcasa; eso te daría mucho más espacio de maniobra cuando hagas cosas que requieren maña. Como instalar el procesador y el disipador. Dependiendo del diseño de tu tarjeta madre y el de tu hardware, tal vez esto no sea posible, pero te causará menos tensión si lo es. Es tienes brackets para tus discos duros o SSD y unidades ópticas, quizá el proceso te parezca mucho menos molesto si primero puedes realizar la mayoría del ensamblado fuera de la carcasa y después integras todo. Regresando a mi ejemplo de la unidad óptica, aunque en algunos casos es posible insertarlo desde adentro, algunas unidades requieren que se quite la fascia del gabinete para colocar las unidades desde enfrente. Consultar el manual.

8. No te desanimes: armar tu propia PC es sencillísimo cuando fijas la mente en ello, aunque muchos detalles suelen ser un dolor de cabeza. Es común descubrir que algún elemento no está conectado una vez que cerraste el gabinete y arrancaste por primera vez el equipo. Una revisión detenida cable por cable y componente por componente puede evitar la molestia. A veces hasta los profesionales se equivocan de conectar un cable de corriente o confunden un par de alambres del panel frontal. Y, aunque sepas con exactitud qué hacer, tal vez halles más problemas de lo que te imaginarías (a cualquiera vuelve loco colocar bien el disipador de Intel en el procesador). Pero sé paciente y no te rindas; los resultados casi siempre valen la pena. Nadie conecta un jonrón la primera vez que tocas el switch de encendido y ves cómo arranca la computadora que armaste desde cero, sientes gloria.Y sobre todo cuando cada vez que necesites actualizar tu equipo sabes qué hablas al ir a comprar partes nuevas.


Espero que todos estos consejos les sea de mucha utilidad, ya quedará de su parte si deciden armar un equipo por su propia cuenta o comprarlo ensamblado por una persona especializada. Sera hasta la próxima ocasión.

Mantenimiento a un aire acondicionado de ventana.

En esta ocasión le haremos mantenimiento a un aire acondicionado de tipo ventana, este modelo es de 12000 BTU. Para ello necesitaremos algunas cosas imprescindibles para llevar a cabo dicha labor entre ella tenemos: un destornillador, un par de bolsas, acido para limpiar el serpentín, jabón, esponja, cepillo de lavar y agua a presión con una manguera.

En la imagen observamos el aire acondicionado al cual le haremos mantenimiento, es recomendable la ayuda de otra persona para poder desmontar y trasladar el equipo con sumo cuidado ya que pesan mucho para una sola persona, sobre todo del lado izquierdo que es donde se ubica el compresor del mismo.

Procedemos a retirar los tornillos de la tapa frontal, existen modelos en los cuales se debe quitar y para poder retirar sin el recubrimiento exterior todo el aparataje del aire como si fuera una gaveta aunque posteriormente se deberá sacar la tapa para limpiarla.

Observamos todas las tapas y las aletas del aire desmontadas que limpiaremos con calma con agua y jabón, personalmente lo limpio de último después de haber limpiado el equipo completo del aire acondicionado.

Vemos el aire acondicionado en las condiciones en que se encuentra, este equipo no se encontraba muy sucio, a veces están peores, es recomendable dependiendo del uso que se les de en sus hogares realizarlo anualmente su respectivo mantenimiento.

Procedemos a desmontar la tapa que recubre el aire la cual actúa como protector de la intemperie, posteriormente se debe lavar con agua y jabón.

El sistema eléctrico del aire se compone en este caso de dos placas las cuales en una de ellas se encuentra los botones y la pantalla, luego tenemos la placa de circuitos que posee el transformador y los terminales de todos los cables de los motores y los sensores del aire acondicionados que son controlados por los reles y por ultimo un capacitador de arranque del compresor. Hay modelos que poseen dos capacitadores ya que el otro es para el motor de la turbina del aire.

Los componentes eléctricos y electrónicos del aire mencionados no se pueden mojar por nada del mundo por ningún liquido, en ese caso procedemos a protegerlos con varias bolsas plásticas por si algún imprevisto no se dañen los componentes.

Preparado todo comenzamos con la limpieza del aire con agua y jabón, el aire se puede mojar completamente sin ningún problema, inclusive los motores ya que se encuentran sellados, los terminales del compresor por encima posee una goma para evitar algún problema ocasionado por el derrame de algún liquido.

Lo que observamos en la imagen es el limpiador del serpentin el cual es un acido que se encarga de sacar todo el sucio contenido y que no logramos ver en los evaporadores y condensadores de nuestro aire. Hay personas que no lo utilizan, sino simplemente en su caso con agua a presión aportada por un hidrojet pueden despegar todo el sucio acumulado.

Observamos en la imagen como el acido va despegando el sucio del aire acondicionado, se deja actuar por unos minutos, en las indicaciones del acido aparece la formula para mezclarlo con agua y diluirlo dependiendo de la cantidad de sucio que posea el aire. En particular siempre lo aplico sin diluirlo en agua.

El acido debe posteriormente ser retirado con agua a presión por un buen rato. Esta labor es muy importante ya que sino es llevada a cabo como debe ser con el tiempo el acido se puede comenzar a deteriorar los serpentines del aire acondicionado.

Ya tenemos el aire casi listo, observamos la diferencia con las fotos anteriores de cómo estaba el aire acondicionado, fue secado con un trapo con mucho cuidado de no dañar alguna tubería de cobre porque que en cuestiones de segundo se nos escapa el gas refrigerante.

Listo, el aire ya esta montado con todas sus tapas frontales funcionando perfectamente y probado por varias horas. Espero que les haya sido de utilidad el posteo, Será hasta otra ocasión.

Monitores LCD – Como Elegir Uno.

Las pantallas LCD son empleadas desde año 1970 y son similares a las pantallas de calculadoras, relojes digitales, cámaras digitales, por ejemplo. Los problemas de esta tecnología han sido resueltos gracias a la tecnología TFT (thin film Transistor). Que utiliza semiconductores en lugar de electrodos para cambias el estado (encendido y apagado) de cada punto de la pantalla; con lo que reducen problemas de resolución, ángulo de visión pureza de color (contraste). La mayoría de las pantallas planas actuales utilizan esta tecnología.

En las LCD se altera en forma electrónica la polaridad de la luz que pasa a través de un líquido denso. Dicho líquido se encuentra entre dos láminas delgadas de cristal. Las triadas están formadas por cristal líquido en vez de fósforo pigmentado, y los electrones son guiados por polarización magnética. Además. Trabajan con una trama de pixeles concreta, como el tamaño es fijo en cada uno, cuando cambias a una imagen con resolución inferior, las franjas de pixeles quedan desactivadas.

Ventajas de los LCD

• Los LCD consumen menos energía, con planos, livianos, estilizados y ahorran entre 70% y 90% de espacio físico en el escritorio en comparación con un monitor CRT.
• No producen relfejos cuando están cerca de ventanaso en cuartos muy iluminados, evitando fatiga visual.
• No tiene problemas de parpadeo de imagen
• Son mucho más económicos en cuanto a costo de operación pues consumen menos energía que los CRT

¿Que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir un monitor LCD?

Es de suma importancia las especificaciones técnicas del monitor, es allí donde existen variaciones de precio del mismo.

Tamaño: Se mide en pulgadas, en el caso de los monitores se mide el tamaño en diagonal. Hoy en día tenemos pantallas de 15”, 17”, 18.5”, 19”, 20” 21.5”, 22”, 24”, 26”, 29”, etc.

Relación de aspecto: es la proporción entre su ancho y su altura. Se calcula dividiendo el ancho por la altura de la imagen visible en pantalla, y se expresa normalmente como «X:Y».

Existen varios estándares pero los más comunes son 4:3, 16:9 y 16:10. El estándar actual es 16:9 el cual es usado por la televisión de alta definición y en varias pantallas, es ancho y normalmente se le suele llamar Panoramico o Widescreen.

Ángulo de visión: es el máximo ángulo con el que puede verse el monitor sin que se degrade demasiado la imagen. Se mide en grados. Por lo general se los valores se encuentran entre 160º y 175º. Mientras más alto sea el valor, mejor.

Tiempo de respuesta: también conocido como latencia. Es el tiempo que le cuesta a un píxel pasar de activo (blanco) a inactivo (negro) y después a activo de nuevo. Se mide milisegundo (ms) mientras más bajo sea el tiempo mucho mejor se vera a la hora de reproducir una escena rápida en el monitor, por ejemplo en un video juego o una película de acción. Evitaría el efecto de imágenes (fantasma) los valores actuales se encuentran entre 8 ms a 2 ms.

Contraste: es la proporción de brillo entre un píxel negro a un píxel blanco que el monitor es capaz de reproducir. Algo así como cuantos tonos de brillo tiene el monitor. Mientras mas alto es el valor mucho mejor. Pero debemos tener cuidado con estos valores ya que en la actualidad existen 2 muy parecidos.

El contraste estático es el verdadero contraste del monitor, por lo general los valores están comprendidos entre 800:1, 1000:1, 2000:1. Es decir, que entre un pixel blanco a uno negro existen 1000 tonalidades. Mientras mas alto sea el valor, con mayor fidelidad reproducirá el monitor los colores.

El contraste dinámico es el valor que mas utilizan los fabricantes para llamar la atención, por lo general son muy elevados, estos valores son medidos en escenas de acción que supuestamente el monitor en determinado momento pudiera tener un contraste muy alto, estamos hablando de valores altos como 10000:1, 15000:1, 20000:1, 30000:1, 50000:1 entre otros.

Consumo eléctrico: cantidad de energía consumida por el monitor, se mide en Vatio. Mientras menos es mejor ya que ayudara al ahorro de energía en su hogar, debe tomar en cuenta que mientras mas grande sea la pantalla la misma consumirá un poco mas de electricidad. Por lo general los valores están comprendidos entre 30watt a 60 watt.

Puertos de conexión: existen 3 puertos de conexiones de conexión entre el monitor y su pc, el estándar siempre ha sido el analógico el cual es de color azul, pero existe otra tecnología la cual DVI el cual transporta señal digital, esto ayudará a obtener imágenes en alta definición y ahorraría el tiempo de repuesta en cuanto a la conversión de señal de analógica a digital porque ya viene la información en digital. Actualmente existe otro conector llamado HDMI el cual transporta señal digital igual en alta definición, la misma también transporta audio digital en alta definición, este conector es un poco más pequeño. Antes de adquirir un monitor debe verificar que puerto posee para la salida de video, si posee uno digital de los mencionados anteriormente aprovéchelo, este tipo de conectores por lo general los poseen los usuarios que tienen tarjetas de video dedicadas como las famosas ATI ó NVIDIA. Algunas tarjetas madres de gama alta ya poseen este tipo de conectores.

Resolución de pantalla: es el número de pixeles (o máxima resolución de imagen) que puede soportar el monitor. Mientras mas alta sea mucho, actualmente se debe buscar resoluciones de alta definición por ejemplo 1280 X 720, 1366 x 768, 1980 x 1080. Esta última es la resolución conocida como Full HD.

Estos parámetros no solamente le sirven para elegir un monitor, sino también un televisor de alta definición, solo que en este caso estaríamos cambiando el tamaño de pulgadas de la pantalla.

Monitores LED

Los Monitores LED siguen siendo pantallas LCD solo que cambia su retroiluminación la cual era producida por tubos fluerescentes por LED (diodo emisor de luz).

Esta tecnología posee otras ventajas como por ejemplo el tiempo de vida de la luz en comparación con un monitor LCD convencional, en cuanto a la contaminación los tubos fluorescentes contienen mercurio lo cual contaminan el ambiente y provoca emisiones de CO2. Por otro lado obtenemos un menor consumo de electricidad ahorrando hasta un 50 % más que un monitor LCD convencional. Son mucho mas delgados, con grosores comprendidos entre 15mm y 25mm. Esta tecnología por lo general viene con LCD de alta definición Full HD, además aumenta considerablemente el rango de contraste logrando así colores más fieles. Esta tecnología actualmente es algo costosa pero pronto llegara a nuestros hogares.

Espero que con esta información logren elegir un buen monitor que cubra todas sus expectativas, con estos tips podrán diferenciar un monitor de otros y no se dejara engañar por los vendedores o por especificaciones falsas de los fabricantes. Sera hasta otra ocasión.

Reprogramando el ciclo de congelado y descongelado de la nevera.

Una de las causas de que nuestra nevera se congele es sencillamente un descontrol en sus ciclos de trabajo, fácilmente se descontrola con los fallos de luz que tenemos habitualmente. El ciclo es controlado por un reloj temporizador eléctrico el cual controla el encendido y el apagado del compresor de forma mecánica, además de controlar el ciclo de descongelamiento activando una resistencia que posee el serpentín del frezzer. Es una tarea sumamente sencilla y todas las neveras funcionan de la misma manera. Bueno aun no lo he comprobado con las neveras de panel digital.

En esta nevera como cosa extraña el reloj se encontraba un poco escondido, se tuvo que proceder a quitar la tapa del motor, el reloj se encuentra al lado izquierdo, aprovechamos también la ocasión de limpiar un poco la zona con mucho cuidado de no romper alguna tubería porque se nos escaparía el gas inmediatamente.

Aquí apreciamos el controlador del reloj de la nevera, esta pieza gira lentamente mientras la nevera funciona normalmente.

Procedemos a girar el reloj lentamente con las uñas de nuestros dedos hasta escuchar un click el cual nos indicará la posición inicial para comenzar el ciclo de enfriamiento desde cero.

Luego si es el mismo caso procedemos a colocar la tapa posterior y listo, hemos terminado. Cualquier inquietud no duden en preguntar, Espero que les haya servido la información. Sera hasta otra ocasión.

Descongelando Nevera.

Hace unos meses atrás la nevera de mi casa tenia un problema el cual era que presentaba un congelamiento en el frezzer el cual es extraño que no es una nevera con escarcha. Estamos hablando de una nevera de 2 puertas. Este problema trajo como consecuencia que la parte inferior no enfriara debidamente. Aunque se le aumentara el nivel del termostato para que enfriara un poco más esto no llegaba a suceder.

Como era de carácter de urgencia poner en marcha la nevera para que no se dañaran los alimentos se procedió al desarme para que se descongelara rápidamente.

Como la nevera tenia pocas horas de desconectada del suministro eléctrico podremos observar en la imagen que ya ha descongelado un poco la cual poseía una capa de hielo que cada vez se colocaba mas gruesa.

Este es el frezzer de la nevera el cual vamos a proceder con quitar las dos tapas para llegar al serpentín que esta congelado.

Procedemos a quitar algunos tornillos, en este caso para sacar el termostato.

La primera tapa no posee tornillos, en este caso salió a presión la cual estaba sujetada por unos ganchos de plástico. Lo que vemos guindando es el termostato.

Seguimos quitando tornillos, en este caso los pertenecientes a la segunda tapa, aprovechemos ya que retiraremos la tapa con el ventilador de limpiar las aspas del mismo.

Retiramos el termostato con solo quitar el enchufe con los cables.

En la imagen apreciamos el congelamiento extremo del serpentín lo cual impide el flujo adecuado del aire en la nevera. Dejándolo así al aire libre se derretirá el hielo rápidamente. Si queremos acelerar el proceso le podemos colocar un ventilador cerca.

Si el agua procedente del hielo descongelado se queda empozada en el frezzer es posible que la tubería de desagüe este tapada. Procedemos a revisarla.

Quitamos la tapa de plastico de la nevera de la parte posterior la cual esta sujetada con tornillos para poder llegar a la tuberia.

El tubo blanco es la tubería que proviene del frezzer para que el agua llegue a una bandeja inferior la cual deposita el líquido que posteriormente se evapora con el calor producido por el funcionamiento de la nevera. Esta tubería se puede quitar por lo menos el codo que apreciamos en la imagen.

Luego que este completamente descongelada procedemos a armar todo para poner en funcionamiento la nevera y colocarla en observación por si algún imprevisto.

Espero que les haya sido útil la información. Será hasta otra ocasión.

Reemplazando la Pasta Térmica del Procesador.

La pasta termina es una sustancia que incrementa la conducción de calor entre dos componentes, en este caso seria entre el procesador y el disipador de calor.

Existen dos tipos de pasta, compuesta de silicona la cual es de color blanco y otra compuesta de plata de color gris. La mayoría de los procesadores usan la última aunque ambas cumplen la misma función.

La pasta térmica no solamente se usa para el procesador, sino también para otros componentes de la pc como por ejemplo su aplicación en el chipset para mejorar la disipación de calor, también en el GPU con el mismo fin. En el ámbito de la electrónica se usa por ejemplo para mejorar los niveles de temperatura de los transistores o de las salidas de audio.

En cuanto a los materiales que usaremos tenemos nombrados de izquierda a derecha: pasta termina siliconada, alcohol, hisopo, una hojilla.

La pasta termina por lo general bien en una presentación parecida a una inyectadora y el precio va a dependerá de la cantidad de gramos que contenga. Esta fue adquirida en una tienda de repuestos electrónicos.

Procedemos a destapar la maquina para comenzar a retirar el disipador de calor.

Retiramos el conector de 4 cables que suministra corriente al disipador de calor del procesador.

Procedemos a darle vuelta a los sujetadores para poder liberar el disipador de la tarjeta madre. Esta maquina posee un procesador marca Intel, En el caso de AMD el proceso de retirar el disipador es diferente un poco mas sencillo ya que posee un gancho con una pequeña palanca.

Logramos retirar el disipador, en la imagen podemos observar que por razones extrañas no posee suficiente pasta térmica, es por ello las altas temperaturas del procesador cuando esta trabajando.

El disipador tampoco poseía pasta térmica.

Retiramos el procesador levantando la palanca que observamos en la imagen para poder liberarlo de socket.

Con el Hisopo procedemos a retirar los residuos de la pasta termina.

Igualmente se hará con el disipador de calor para que la superficie quede impecable.

Aplicamos la pasta termina siliconada, no debemos aplicar mucho porque al presionarlo con el procesador en la tarjeta madre el exceso se derramará por los costados pudiendo así obstruir el procesador. La pasta térmica se puede aplicar igualmente al procesador en vez del disipador pero solamente a uno de los componentes.

Con la hojilla lograremos hacer una superficie homogénea eliminando el exceso que contenga de pasta térmica.

Montamos el procesado previamente limpiado en el socket.

Listo, aquí observamos el procesador ya montado en la maquina con su respectivo disipador de calor. Los test de prueba de temperatura arrojaron resultados extraordinarios. Antes luego de encender la maquina sin estar realizando alguna tarea que eleve el uso del procesador la temperatura se encontraba a 45 ºC. Estamos hablando de un procesador Intel Pentium 4 de 3.06 Ghz. Cabe mencionar que luego de un tiempo esta maquina se apagaba por la elevada temperatura que alcanzaba. Luego con la pasta termina la temperatura sin elevar el uso del procesador fue de 39 ºC y obteniendo luego una temperatura máxima de 46 ºC. Espero que les sea de provecho este aporte. Será hasta otra ocasión.